武汉为什么叫美食荒漠

最近啊，武汉上了一个全国美食荒漠城市的榜单，小弟听到之后是非常的气愤。 我们武汉自古以来就有一个九省通渠的别称，各种文化都是在这里交流融合，美食也不例外。南来北往的商客将自己家乡的美食带到了这座英雄之城，我们武汉也因此形成了一套属于自己的美食文化。 就拿过早来说，你一个月在武汉都可以品尝到不一样的早餐。小迪呢，也是欢迎全国各地的朋友深度打卡武汉，让武汉的美食拴住你的胃。

你看这，你看这，你看这，武汉被称为美食荒漠，哎，你知道什么叫美食荒漠吗？蔡澜先生，都说在武汉过早一百天不重样，武汉被称为早餐之都，哎，我就让你瞧瞧咱大武汉，光过早在美食荒漠就让你找不着北 上班，好个劳动人士把我操我， 我就不用上班了，吃狗洗脸，狗出门就慌得可过少。哎，蒙子，我要找猫呢，猫嘞你嘞？我也猫嘞。

中国美食荒漠城市到底是哪？不是我，不是我，就是你！一起看看他们有多惨！如果你去北京旅游，他们会告诉你，不到长城非好汉，没喝过豆汁也非好汉，我喝了， 吐了。你以为烤鸭是北京美食沙漠的一片绿洲，但其实烤鸭是山东的，我们还有四喜丸子也是山东的。我是北京人，我为卤菜代言。北京人哭了，杭州人笑了。 自从我们还有到西湖醋鱼，西湖醋鱼屡遭质疑三的人生怀疑根本在杭州逃不出荒漠圈。可我每次去杭州都能吃到很多好吃的，比如肯德基啊，麦当劳啊，我谢谢你。杭州人哭了，深圳人笑了， 我可是在粤菜大省，左邻右舍都是美食大牛配美食圈包围的深圳，自己却是美食真空必带， 拿的出的特产可能就是老板画的饼。两年上市，全员持股，不用说了，已经饱了。吐槽归吐槽，其实美食荒漠里也有绿洲，这些城市更是包容了所有人的口味和梦想。说说。

美食荒漠城市 top 十，网友提及美食荒漠时，提到最多的十大城市依次为，北京、杭州、深圳、上海、武汉、南京、天津、苏州、青岛、厦门。有你的家乡吗？

最新，被评为美食荒漠前十的城市出炉了，第一名果然还是杭州！据说麦当劳、肯德基都能进他们本地的美食排行榜前三，真的笑死，但是武汉居然也上榜了！这里不是有很多好吃的吗？

提起美食荒漠，你首先会想到哪些城市呢？杭州悬赏一百万出点子，摆脱美食荒漠的话题冲上了热搜，一点六万人很很赞同。随后的五月二零二三年，杭州米其林指南发布，杭州成为继北上广城之后，第五个拥有米其林指南的大陆城市。 只是令人心酸好笑的一点是，名单上五十多家餐厅，一星的仅占六席，二三星的更是不见踪影。杭州一出手，二星都没有。作为对比，就连同为荒漠兄弟的北京，都有一百家餐厅入围，三十一家一星，三家二星 两家三行。米其林的垂帘，没有能让杭州摆脱美食荒漠的头衔，反而引来了一阵群潮，坐实了杭州美食荒漠的地位。作为鱼米之乡的杭州，是如何在短短数十年间，从百年盛名的美食之都跌落至美食荒漠的北深航这些餐饮 市场极度发达的大城市，为什么又都难逃沦为美食荒漠的宿命呢？大家好，这是赛博石路和饭桶代老板，今天我们在 杭州吃饭。美食荒漠一词最早出现在英国的一份政府工作报告里，但并非是说英国人只能吃炸鱼薯条， 而是说在人口密集的区域，由于贫穷，交通不便，没有大型超市，居民买不起健康的食物。但在中国啊，互联网上动辄被吐槽的美食荒漠往往另有所指。美食选择有限，找不到便宜又好吃的食物。 外来客去杭州对航帮菜的认知往往只知道绿茶弄糖里等一众全国连锁，要不就在某红书上找网红店宣传。天花乱坠，但台上来的龙井豆浆、龙井火锅却让人眼前一黑，西湖醋鱼更是这片荒漠中的各种翘楚。醋是醋味，鱼是鱼味。 许多吃过这道菜人的评价，就连杭州本地人都说呀，我们也不知道是谁在吃西湖醋鱼，反正我们不吃。在杭州亚运会官网的小程序中，官方推荐的美食是肯德基必胜客，这更是让杭州坐实了美食荒漠的名头。 除了杭州，许多大城市们似乎都有沦为美食荒漠的烦恼。根据 dt 财经的调研结果显示，提到美食荒漠，人们往往会想到两个城市，除了杭州之外，还有就是北京。毕竟无论是北京的卤煮豆汁，还是杭帮菜里的西湖醋鱼，那都是外地人难以欣赏的本地美食。 大大城市在地理、历史、气候上千差万别，但却有一点是相通的，他们都是鼎鼎有名的打工之城。过去几年，杭州人口增长领跑全国，到二零二二年就达到一千两百三十七万人口，几乎是二十年前的两倍。当数量庞大的外来人口有 冷静时，五湖四海有各自的口味。大城市首先要面对的一个问题就是众口难调。来自五湖四海的挑剔味蕾拷问着城市的饮食体系，当他们发现这里几乎找不到什么适合自己口味的食物，自然就会吐槽美食荒漠。来去之间，美食荒漠成了新的城市标签。 但是杭州美食荒漠的帽子其实并没有戴上多久啊。曾经的杭州，不仅不是美食荒漠，甚至是盛名百年的美食之都。 杭州城市历史悠久，南宋时期就是临安府鱼米之乡的杭州，孕育了杭帮菜第一炊袁枚 原食单里处处记载着杭帮菜曾经的辉煌，更有醋搂鱼、荷叶粉蒸肉、八宝豆腐等菜式流传至今。没错，今天备受吐槽的西湖醋鱼也曾有过辉煌的时刻，他甚至曾经和茅台一起出现在过尼克松访华的国宴席上。福霞 登洛普在鱼米之乡里则称，最高境界的西湖醋鱼盐味打底，甜味凸显，整体琴瑟和鸣，还能尝出淡水蟹的味道。至于尼克松吃的西湖醋鱼究竟有没有蟹味，那就无从知晓了。但是在当今的互联网上， 西湖醋鱼显然是做不了主桌的。那么，为什么今天的西湖醋鱼这么难吃呢？我想杭州餐饮的连锁画是难辞其旧的。 西湖畔的知名老字号楼外楼自一九八八年开始开设分店，一九九五年就开始设食品厂，研究起了真空包装菜。彼时，南京大排档刚在狮子桥的电机厂里开出了第一家分店，而阿兰餐馆还没有华丽的转身为俏江南。 二零零三年，西湖开始免门票，来自全国的游客挤爆了楼外楼。巅峰时期，一家楼外楼一天就得卖一千三百多份西湖醋鱼。餐饮生意和西湖旅游齐头并， 杭州餐饮的老板们开始顺势搞起了连锁化预支菜。楼外楼光是在杭州就开了四十多家分店和外卖连锁店。商业地产的繁荣更加速了这一趋势。二零零八年，杭州市政府大手一挥，宣布要新建一百个城市综合体，引起的整个房地产业界的惊呼。 二零一九年，杭州大厦全面调整开业，把四座单体商场全部叠在一起的总高度超过二十九层。餐饮这种高频刚需性客流的业态成了商业地产的主力。 批新式航班菜享受着装修补贴、租金优惠，轰轰烈烈的搬进了购物中心，自此诞生了外婆家绿茶新白鹭弄堂里老头油爆虾为代表的快时尚餐饮五虎。 凭借着低客单价加高翻台率这套公式，这一批的连锁餐饮一改往日豪华酒楼包间的作风，完美的契合了逛商场的家庭客流用餐需求。 这些餐厅无疑不是用中央厨房降低生产成本、顺手养肥的，注入麦子妈、盐州腐蚀平等一重供应链，让杭州成了预制菜的热土。不用管好不好吃，高性价比、快速方便，保证出品是第一要义。 二零零八年西湖畔的第一家绿茶餐厅，曾创下了翻台率十四次每日的记录，后来的长沙超级文和友也望尘莫及。 连锁的航班菜随着商业地产遍地开花，成功的让数亿中国人都记住了西湖醋鱼、东坡肉、龙井虾仁。 如今不必到西湖，在中国任何一座二线城市的商业中心里，几乎都能找到快时尚餐饮五虎的身影。在杭帮菜连锁化率提升的过程中，外婆家成了旗下有十六个子品牌的餐饮集团。虽然连锁化让杭帮菜遍布大江南北，但是杭帮菜却在不断的接受本土化改良中逐渐失去了特色。 外婆家现在卖的最好的是一道三块钱的川菜麻婆豆腐。百年老字号知味观推出的年夜饭里多了一道闽菜佛跳墙，门店越开越多，生意却越来越差。杭州快时尚餐饮在风靡一时后，就陷入了无人问津的尴尬，绿茶餐厅的高翻台率一去不返，三次上市的未果， 翻开财报一看，二零二一年，两百多家门店，营收二十二点九三亿，净利只有一点一四亿。航帮菜落寞，杭州美食荒漠化，这几乎是中国餐饮连锁化率提升的一个必然结果。 二零一二年，杭州餐饮收入一千一百七十一亿元，连锁化率达到了百分之二十八，居全国第二，仅次于上海。那这时候肯定会有聪明的彦祖问了，连锁化率这么高的上海，怎么就和美食荒漠不沾边呢？确实啊，在关于美食荒漠的讨论里，上海的存在感一直不高，尤其是在浦西，异国比斯抽 和海派老面馆交相辉映，不管是人均消费一千加的网红餐厅，还是几十元的苍蝇馆子，几乎都是唾手可得，餐饮多样性名列前茅与上海相似，东京的餐饮多样性也同样丰富。 一方面，东京的饮食连锁化率高达百分之五十点八，日本六十二家餐饮上市企业冠绝全球。但另外一方面，东京却是举世闻名的美食之都。经济学员就曾经在二零二一年将东京评为这个世界上最大也是最宜居的城市之一。原因之一就在于，东京比其他任何地方都要多的餐厅， 百家米其林餐饮的数量远超巴黎。除了餐饮连锁化，还有什么因素能影响一个城市的美食文化吗？抛开人均收入、房价等因素，秘密还在于，无论是上海还是东京，他们都提供了美食所需要的生长空间。相比于人行天桥贯穿的陆家嘴，上海梧桐区里的小马路，例如 如毛细血管、绿树成荫，宽度适中，而且车辆限速不会过于吵闹，是市民和游客休闲压马路的首选，自然也成了孕育街边小店的沃土。从田子坊聚富长到安福路盛产网红和网红餐厅的小马路，是上海市中心经济活力的最佳例证。东京就更是如此了， 一致被认为是一团糟的城市。原因在于战后破产的日本政府无力实施严格的城市分区规划，导致东京整个城市几乎是居民自发形成的。 整个东京呈现出了街道狭小、纵向生长、社区密度高的特征，而这恰好又给了小饭店足够的生存空间。 这种纵向生长的建筑物和狭小的街道，给无数餐饮老板们提供了充足的可选点位。例如以中古服装店和小剧场闻名、屡次当选年轻人最想居住的街道的夏北泽，不过是一个常住人口两万左右、 只有五条小马路的街区，就集聚了七百余家餐饮店。像是银座这样的全球热门商圈就更不要说了，在日本版大众点评上搜索餐厅更能得到四千多家结果。反观屡屡被吐槽美食荒漠的北京，除了本土黑暗料理、豆汁卤煮外，规整的大马路得背一半的锅。 举例来说，北京的城市街道平均宽度为十四点六四米，而东京的宽度为六米。东京狭窄蜿蜒的街道像网格密集的小巷，小街道能容下更多的小摊小店，而北京又宽又直的马路，让小店难有容身之处。 一种常见的体验是，在东京，走几步就可以吃饭。而在北京，你不得不走很远很远，到最近的天桥，过马路花掉将近半个小时。一位著名的城市地理学者大卫哈维，对于资本主义大都市建设就曾提出了创造性破坏的概念。他认为城市化不可否认是一 创造性的过程，但是同时他也带来巨大的破坏性。以巴黎为例，他就曾批判到巴黎只有一条街道里，沃丽街，而这条街被复制于各处。巴黎的多样化被完全抹杀，取而代之的是单一的城市面貌。在过去二十年里，中国许多城市越贪越大，但城市面貌也越来越统一， 留给美食的空间越来越稀薄。比如杭州，在两千年后就经历过三次测试建区，市区面积从六百八十三平方公里扩大到了八千两百九十二平方公里。但是在老杭州人的回忆里，杭州主城区就是围绕西湖二十平方公里左右的区域。 骑车穿越不过四十分钟，摊大饼的城市规划将杭州切割成了两半。胡斌、武林和其他各种新城，前者人满为患，餐厅总是在等位。后者总是充斥着绿茶、西贝、海底捞这类连锁餐厅。没有市民 没文化，没有街坊弄堂，没有红尘喧嚣，有的只是看起来高大上的写字楼、产业园，或者重重围起的格子楼般的小区。要么被游客充斥沦为网红店，要么完全资本化，沦为打工人的能量补给站。偌大的杭州，摆在人们面前的选择却少的可怜。 你说杭州悬赏一百万出点子，摆脱美食荒漠能成功吗？其实回望历史，你会发现，早在七十七年前，英国就做过和杭州类似的事情。英国政府邀请了著名的作家乔治奥威尔，写下了一篇为英式烹调辩护的文章，企图改善英国饮食文化在欧洲有民间的名声， 但是直到今天，英国依旧是世界公认的美食荒漠。说到底，美食文化只是城市的一个切面，真正决定一个城市是否好吃的，是都市的个性，地方的气质，是这座城市的街道，建 建筑，市井人文单纯，头痛医头，脚痛医脚是治不了病根的。

笑不活了家人们，这就是官方吐槽最为致命的吗？根据节目新闻的报道，近日，杭州市商务局召开了推进餐饮业高质量发展宣传工作专题会议。在会上特别提出巨作美食荒漠，鼓励制定航帮菜菜系标准，并对主导制定完成航帮菜 国际标准的单位，最高给予一百万元的一次性奖励。这消息一出啊，瞬间引发了全网热议。芭比馒头获得此次冠军，先把西湖醋鱼给敬了，我没开玩笑， 杭州美食榜的前十必有肯德基本台记者采访从武汉举家搬迁到杭州，觉得杭州饭菜不好吃，现在举家跑到马尔代夫的潮坝刘教授，他这样说 杭州。第一次把我惊到的是，我点了一碗牛肉粉当早餐，然后那个粉上上来之后，他是一碗白色的牛肉粉，就是连汤加牛肉加粉 全部是白色的。我是一个武汉人，我不知道外地的朋友们能不能理解，我相信武汉的人一说就明白，一碗白色的，我们就要清汤寡水的牛肉粉到底是怎么吃呢？然后我举家搬到杭州之后，有一个好处就是 我开始不点外卖了，因为外卖真的点不到任何你想吃的东西，外卖的水准基本是踩雷 踩一个准，所以我开始学会不吃外卖了，在自己家里做，嗯，实在不行我吃泡面，嗯，泡面也挺好吃。说实话啊，我之前去杭州旅游，尝了西湖醋鱼，醋是醋的味道，鱼是鱼的味，当时还以为自己吃的不正宗。我看了大家的评论，我觉得嗯，味对了， 还有杭州本地网友扎心自嘲，推荐杭州美食绝对不会踩雷的店，他们竟然是重庆鸡公煲、江西小炒、淮南牛肉汤、沙县小吃、新疆 烧烤、北京烤鸭、广东肠粉、武汉热干面、河南烩面。真的是句句不提嫌弃杭州，句句不离嫌弃杭州。难道这就是大诗人苏轼在杭州都要忍不住自己研究做菜的真实原因吗？话说你觉得杭州是美食荒漠吗？