军船模制作教程

各位魔匠的小伙伴，从本期开始，迪叔将以连载的形式把这一艘金刚悬扬战舰的制作完整的介绍给大家，让喜欢船模想做但苦于无从下手的小伙伴有一个系统的了解。 由于现在的传模套件越来越好，不但细节出色，还多了各种增加效果的快捷补品，所以这一次制作， 迪叔也会放弃过去的一些老套路，结合这些新材料，采用一种相对简单但又能出效果的制作思路，避开特别复杂的环节，满足新人的需求。所以大家放心，这个 系列一定不是劝退系列。那接下来我们就正式进入到制作环节。 开篇先敲小黑板，传模制作绝对不是按说明书步骤一步步死做，而是按不同的区块分批制作，并且只做大结构，小零件尽量放到最后总装。 这种制作流程除了便于后期分色、遮盖、涂装，还有一个很重要的原因就是船体上有很多细小的装备零件，包括石刻片， 如果很早就安装好，后续制作很容易碰坏，不掉件，功亏一馈。小零件啊，越往后装越安全，把风险降到最低。尽管说明书给到 到了基本制作流程，但先后秩序则需要根据每个人的习惯自行调整，你需要看的只是各个分区的具体制作。由于设计和工艺的提高，这一盒模型全身结构非常简单， 不需要左右船身的粘合，整体成型，底部扣上水线底粘合就可以。这次制作的为水线船体，也就是没有持水线以下的船底部分， 水线膜一般都会给到一块配重条，用双面胶或瞬间胶都可以粘固。至于船底好还是水线好，这只是个人喜好。 迪叔觉得就新人而言，减少船体工作量，突出船体的结构，那还是非常好的。通常迪叔的第一步就是直接制作船体， 好处是先完成基座，便于上层建筑的甲组与调试。像后续的一些围杆、二层平台的支架，甚至炮台，都需要在不粘死的甲组前提下，让结构支撑平稳。这就需要把部件放在船体上， 不断进行调整，确保最后总装不悲剧。再插一句，如果你给模型配了时刻片等改建，就要先对照说明书，把所有要改动调整的地方都标注出来， 避免过早塑件粘死，改件改无可改。所以先研究说明书，做好笔记再动手，对传播制作真的很重要。上层要先装后夹板，用胶水先固定一条边，等干后再握紧第二条边，用胶水走一圈，稍稍 用力，可以通过浇水溶解塑料进行补粪。如果干后还有一些缝隙，可以用牙膏补土填补，再用稀释剂清理残余。不过这一条金刚的补粪几乎也没有 填份的具体手法，以往几期的非考证测评有过介绍，这里啊，就不展开了。 后夹板完成后，下一步不是粘合前夹板，因为前后夹板有交错叠加，所以在粘合前端夹板前流程再次跳转。我们需要提前进行后夹板的木夹板改建粘合 这套木甲板补品是原厂出的，尺寸精度应该绝对放心，毕竟啊，设计图是同一张，粘合的技巧 是先选择前后某一端作为起点，标准就是哪里的镂空部位较多，可以提前套路作为定位固定，以免后续贴斜。然后啊，一段一段一下背直，逐步往下推进。同时可以借助一些小工具压实表面， 全部完成，再用流动性较高的瞬间胶，用点胶棒蘸着，在甲板边缘和一些镂空位置走一下，让胶水渗入，确保木板与塑件粘合更牢固，避免时间久远而翘起。 操作下来发现啊，这套木夹板不但尺寸准，背胶薄，粘度也是可以的。所以以上操作如果是其他品牌，可能花的精力也会各不相同吧。 别急啊，还没轮到前夹板。仔细阅读说明书，发现这里还需要提前装上两侧的石榴门、复炮，这些炮台是不粘死的，你可以直接使用套件的塑料炮管，也可以使用金属改件。 但如果侧炮使用金属炮管，最好放在上色前再装，因为这个位置后续的作业很容易一不小心给碰断。再强调一遍，小零件越往后装越安全，把风险降到最低。 现在我们就可以放心的粘合前夹板了，从尾端开始粘合，确保侧炮炮台都在原位，网箭手逐步推进，一样的手法就能轻松搞定。前 端木甲板的尺寸较长，取件需要特别小心，虽然连接点都设计的很小，但千万不要遗漏，避免野蛮撕扯破坏木片。 这一部分夹板是分件设计，小木片取下后放到最后安装，先固定宽大的尾部，比尖锐的前端更容易定位调整，层层推进，全部粘上后，一样用瞬间胶再次加固。 至于船体甲板上所有的外挂小细节，例如那些救生艇支架、探照灯、防空机枪， 大家现在应该都懂了，一概不装。除了前面说的容易碰坏这些凸起的小东西，还会干扰后续的甲板遮盖，造成操作难题。不但不装啊，现在都不需要把它剪下来， 到后面几期节目我们再来细说。最后就是船身的鱼雷网支架安装，支架虽然很纤细，但随口支点很小，所以只需要用笔刀小心刮干净，无需打磨。 安装啊，也没什么难度，就是慢工粗细活，尽量避免胶水溢出搞脏。装上后，整个船身的立体感增加了不少。做到这里，船体基本告一段落。 小小总结，传模制作千万别跟着说明书死做，一定是结合后续的制作环节、操作安全以及便捷性，进行流程上的顺序优化， 找到适合自己制作习惯的最优方案。同时先认真研究所有相关说明书，做好笔记，心里盘出制作顺序 再动手。这些啊，都是本期节目的核心重点。好了，本期节目就到这了，下一期迪叔会介绍甲板上层建筑和石刻片的制作，欢迎喜欢坐船的小伙伴跟着迪叔一起云拼胶，大家千万记得收看哦， 我们下一期继续哦！对了，大家先别急着走，还有 buff， 这个专辑的每一期结尾题书都会结合当期内容，给大家汇总一些干货小技法和传播小知识，所以千万要看到底哦 喵！

今天带着我制作的我国零五五导弹驱逐舰模型来测试下水的动力和个型自制导弹的火力 测试。自制的防空导弹一级点火，二级点火弹头爆炸测试，自制的反舰导弹点火发射， 半头分离 弹头爆炸 装填各型导弹装备，垂直热发射，加装上电池准备下水。 遥控动力测试，下水后整体舰船平稳，配重到位， 遥控动力充沛， 遥控距离也不错，舰船行驶也十分平稳。下水。遥控动力测试成功 开始测试自制防空导弹发射后垂发遥控点火发射， 击中空中目标后锤发连续发射。个性导弹 前 垂发发射各型导弹 击中空中目标， 击中海面目标，建立区域防空。全火力连续发射。大家数一数一共发射了多少枚导弹？后锤发发射 前锤发发射脑袋 遥控火力测试成功，达到预定效果。 下集测试我制作的我国零七股两栖攻击舰模型，敬请期待！

比如说青叶号、古鹰号、金刚号啊，其中有一个叫赤城号啊，他最初是一个重型巡洋舰，后来改成航母以后呢，也沿用了赤城号这个名字。轻型巡洋舰呢是以河流的名字，比如说北上号、川内号。驱逐舰呢，主要是一些天气啊，比如说带有什么什么云啊，什么什么风啊， 什么什么蓝呐，蓝就是上面一个山底下一个风那个字啊啊，这都是驱逐舰啊，航空母舰基本上会用龙、凤、鹰、鹤等飞禽的名字，再加上一个形容词，比如说苍龙号啊，冲鹰号、翔鹤号、瑞鹤号等等啊，当中有个赤城号，刚才我们说过了，是个例外， 那么现在他刚好把这个剑桥的部分给做好，我们看他这个上面这个天线的部分，他可能觉得原来的塑料天线质感不够，他还是换做了自己 这个啊，金属的这个天线啊，然后他开始做这个箭体，呃，大家注意观察他这个箭手，就是前面他是水下部分往前凸起有一个球状啊，这个叫球状箭手，这个其实在日本的这些战略箭当中 啊，是一个首创啊，这个首创了以后发现效果不错，后来就一直沿用。所以大家看同时期的很多军舰，比如说比斯麦号啊，像英国的胡德号啊等等，这样军舰他是没有前面这个球状箭手的啊，虽然这个这个结构在我们今天的很多军舰中很常见。 然后呢会对甲板做一些这个旧化的处理啊，他毕竟是这个大型军舰的甲板，上面会有一些油污啊等等。 说一下大和号的这个主炮啊，他这个主炮一共九门，前面呢是两个炮塔六门，尾部呢是一个炮塔，三门， 这个炮光炮声就重一百六十五吨，一座炮塔内三门火炮，总重是一千七百二十吨， 加上炮塔的装甲七百多吨，再加上配发的这个弹药量啊，单座炮塔的旋转的这个部分重量总重为两千七百七十四吨，相当于一艘驱逐舰的排水量。 炮弹的基数每门炮是一百八，每发炮弹一点五吨重，装药量是三百三十千克的，这个炸药炮弹的速度是每分钟六发机械化装铁。 之前呢，有粉丝曾经私信我说哪里可以买这个模型，我当时觉得淘宝上不是满世界都是吗？对吧？后来我查了一下，像大河啊，五脏啊，赤城啊这样一些日军的这个模型， 其实由于很多众所周知的原因吧，我们的网上其实已经买不到了啊，大家其实有兴趣自己可以查一下，真的是没有了。所以呢，我觉得做这个视频的时候呢，也很矛盾，因为之前我们做赤城号的那个，那个航母被击沉的那个模型的时候， 就有粉丝在评论里面说啊，那为什么做一个日本的这个模型，对吧？我觉得大家这个民族情绪是一方面啊，但是如果就做模型而言啊，就都是模型爱好者的话，都是手工。

好久不见了各位，那么今天呢，我们继续来做我们的模型， 看了一下网上的效果图，支援键呢是有三门八寸的主炮，前二后一的布置，两门六寸的侧旋炮，左右各一门， 那么还有其他各种小破烂，那就不做了，太多的细节了， 侧旋炮呢，他下面是有一个炮台机做的。那么今天先从图纸上面呢也可以看到，先将尺寸画印画出来，然后再打印 出来， 再把它托印到模型上面，切割出标准的尺寸。 然后呢我准备是用 pvc 管来做这个车炮台的底座，因为 pvc 管比较好塑形， 先用热风枪呢把它加热，然后按照合适的尺寸量把它弄成半圆形。 做好合适的尺寸以后呢，就用热凝胶把它粘起来，我怕不牢固，所以还是打了孔，然后穿上枪钉， 这样可以更牢固一些。做好以后呢，再把它 用热熔胶粘贴到我们开好的那个位置上面，然后吃看一下， 把它调平整，这里大概就是做好的效果看着还不错吧。

各位魔匠的小伙伴，这条金刚啊终于到了收尾阶段，但要做的工序还有很多，所以今天的信息量也会特别大，那就让我们抓紧时间马上开始吧！ 为了强化木甲板不同的深浅层次，并且增加一些旧旧的使用感，那就需要对现成的木甲板做一点点小加工， 在甲板色的基础上调出不同的深浅色，然后随机涂在木甲板上，尽量让笔触控制在每一小块甲板条内，短短一截就好。利用木甲 板本身的色差，用浅色作为颜色的丰富，也包括对一些前面手涂搞脏的地方进行修补， 而偏深一点的棕色则是关键，着重涂在前后甲板开阔地的小设备周围，形成浅浅的无痕，突出设备的立体感和木甲板的旧画。 不过千万注意，这些偏深色也要稀释的很薄，浅浅上若有若无。颜色啊，看似藏在木甲板里，但干后其实足够明显。 使用水性漆也是出错了，可以马上用水吸湿淡化，这一步如果使用水溶性彩铅会更方便。甲板加工完成后，就可以整体上一层透明消光，保护前面所有的上色，为后面的自洗旧化做好准备。 自洗会使用到两个基本颜色， w c 零一黑色旧化液，为了突出细节，勾勒边缘， w c 零二棕褐色则是增加成污效果。所以啊，使用的范围和轻重各不一样。 先使用黑色效果液做低层自洗，为了避免搞脏，在原液的基础上再次吸湿，然后避开木甲板在所有灰色喷涂部件的边缘或凸起下手。 由于船模上细节零碎太多，千万不要大面积的洗，否则很难搞干净，也容易掉件。系法嘛，就是薄薄的，上一次不明显就再涂一次。大家看啊，这些自洗过的小设备，和边上没有自洗的区别还是很大 的吧。这种薄层自洗的好处就是色素不会突兀的堆积，操作小心，连清理的步骤都省了不少。 船身的暗部位置，涂抹面积可以适当放大，增强明暗对比，类似滤镜的操作，顺便啊划出一些随机的垂纹，为刘秀无痕打个伏笔。 炮塔上的小突起一变，颜色不一定挂得住，那就多做几层，看是不是自习后效果很明显。细节啊也突出了不少。 接着使用棕褐色，操作的范围其实很少，主要就是围绕所有容易产生锈污的设备，船头的铆链啊，细软柱、船卯这一些上层建筑，那就要尽量回避。大家看一下自洗后的整体效果， 我是不是比上色后又丰富了一些？大多数的舰船模型，由于整体一抹灰，缺少颜色的变化，所以这里使用了紫色滤镜液，对深色区域进行一个小小的色彩调整。 你把这一步当做画阴影也可以，因为都是对那些暗部的地方进行强化，包括一些被建筑物遮挡的背光区域。现在看看整条船是不是明暗关系和色彩变化都有了。 干扫这一步虽然很简单，但迪叔却要重点拉一个篇幅，因为对于船模细节，干扫非常重要，特别是这一类小部件，细节爆盆的模型，只有通过干扫才能突出。 用平头软毛笔蘸一点点浅白或浅灰的油画颜料，也可以是发廊漆，在纸巾上擦去多余，轻轻在部件边缘或凸起扫上，浅色 过猛啊，就用棉签擦掉重来，这种效果是立竿见影的，大家千万不能偷懒省去哦。 船模的留痕污痕是旧画的重点，这一次啊，迪叔也着重介绍。我更习惯使用油画色来操作，因为干的慢，更容易调整。 用到的颜色其实只有两个，深棕和者黄色。先用笔尖沾一点点深棕色制作乌痕点，涂到船身的各个接触点。注意所有乌痕的产生都是有源头的， 例如排水孔、鱼类网、支架，由于船身很长，可以一段段制作，接着用褶黄色继续叠加，不过注意分布密度和合理性，不用全部叠，你可以选一些点睛位置， 接着把这一些点拉出，垂线随便拉，尽量直一点就可以。以上的操作都是笔头干的情况下进行，现在换一支笔，将笔头用旧化液稀释剂湿润 润化这一些点和垂线，笔头的方向不但保持垂直，而且是从外部慢慢靠近中心线。 不是每条线都需要很实，保留几根清晰的实线，深深浅浅，隐隐约约的留痕那也是很必须的。而且啊，底头因为燃油颜色，你可以在不同 部位浅浅的再增加垂纹，不断的调整密度和强度。稍等干后用干棉签把这一些留痕绣痕进行最后的擦拭。 这一步啊，非常重要，因为七百比例船模上的大多数垂纹无痕边缘其实并不是一条清晰的线，而是远时近虚， 这点和大比例的战车模型有所不同。油画和棉签的好处就是模糊这些笔触，把边缘藏起来，让旧画更真实自然。 对于船头铆链这一些重点区域，可以多一些褶黄色，强化一下绣痕效果。个别的流绣垂纹可以刻画出清晰的留痕，形成一些视觉看点。不过千万注意，七百比例的水 线传体，如果不是特别设定，不需要，也没有必要刻意搞成很黄很黄的锈痕，藏在水质乌痕里的锈那才是刚刚好。 最后用 wc 零三绣棕色浅浅的对甲板上的铆链做个小旧画，增加一些绣屋，整个旧画工作总算结束了。 前面介绍的留痕制作其实不是一次就能搞定的，因为拍摄剪辑原因，画面里笛叔操作的演示其实只是一部分。实际上这一步是不断的边看边调整。 比起胡乱的拿起油画原料在传题，一通乱点乱扫，了解制作目的和思路，那才是最重要的彰显。 虽然是船模的收尾工序之一，但对于最后的成品效果绝对属于加分大项。很多朋友啊，苦于不知道从哪里彰现，无从下手。 遗书呢，也不是什么考证的，我一般啊从网上找一些历史照片或者现稿图纸，最直接的就是参照别人的作品一样画葫芦。 虽然现在船模有很多专门的张线材料，钓鱼线啊，记忆金属丝啊，但迪叔还是习惯流道拉丝，操作简单还省钱。用火机对着流道中部边旋转边加热， 当流到变软、弯曲甚至有些点着的时候，双手保持一个匀速拉展，只要你的手臂够长，就能拉出很细很细的线丝。从细丝 中选取粗细均匀的一段，算好一个大致距离，在一头点上半流动瞬间，胶先固定到一端起点，固定的位置可以参考从里往外、从上往下的步骤，但也不用太绝对，结合你的操作习惯和具体情况而定。 你可以一次选几条线，先固定一头，依次干固，这样来回操作就节约时间。 另一头固定，只要把胶点在固定位置，轻拉线条到点胶处，线条不要拉的太紧太直，稍等干片刻，用小剪钳剪掉多余部分就完成了。 两个围杆之间可以先用遮盖带做一个小小的靠拢固定。线条固定后取下遮盖带，围杆的张力会让线条 自然拉直，不过真实的水平线栏大多都是轻微弯垂，不会笔挺笔直的，所以根根拉的太紧反而会夹张线。其实不难做，就是要很有耐心，等浇干透再操作下一批，千万不能心急。 最后用削光黑比涂这些细线，在涂的过程中还能调整线条的下垂感，流到拉丝的韧性和延展性非常好。一束几十年前做的船，至今啊，线也没有断，还是很耐久的。 最后就是给两侧的玄灯上色，遵循左红右绿的原则，可以先用白色打个底，让红绿发色更好，然后用高达马克笔 xgm 零八黄金色涂了。见 首菊花文章。其实啊，这一步放在彰线之前也可以，但为了表现一下舰船完成的仪式感，就放到最后做撒青了。 这一套模型官方也提供了配套的亚克力陈列台，虽然可以直接用底数啊，还是稍稍做了一些加工。 先不要撕掉保护纸，在镂空的文字上喷上一层黑色，再覆盖一层金色，干后小心剥去保护纸，配上黑色的底座，装上固定罗马怎么样？顿时高大上了吧！ 好了，这一艘一比七百超努机巡洋战舰金刚早期行到今天总算完工了，不过这还不是最后一期哦，下一期迪叔会单独做一集番外篇， 聊一聊日渐的常用颜色到底有多少，大家记得继续追耕哦！感谢小伙伴们的陪伴，那我们就下一期再见了，拜拜！

找一块加铃声的泡沫做船体坐船所需要的配件和工具。先换出船体的形状。切掉多余的部分，把炕头切成威胁，减少阻力。 切掉多余的部分。找剩下的泡沫，用热熔胶把两边空的部分连接起来。船体做好的样子，先用螺丝刀把动力的底座制作好，把动力固定在底座上。 把动力模板固定在船舱中，连接遥控模板。核电池提示正负极要接对。 安装传动轴固定轴固定轴，防止漏水。安装正反螺旋桨，正反螺旋桨双动力可防止船体跑偏和控制方向。打开开关。 前进， 后退， 前进后退。 our security railings are like glob textured one。 前进， 前进， 转弯。

各位魔将的小伙伴，本期我们的传模特辑迪叔会分享一些喷涂前准备工作的小技巧， 对于传播这一类零件又小又多的制作特别实用，这也是迪叔多年的心得体会，所以绝对算是干货最足的一期。如果小伙伴们也有其他好的方法，记得一定要在评论区分享哦！ 首先是船身的固定，找一个手感正好的空罐子，记得在里边加上重物，确保稳固。瓶盖上先粘一层 cm 海绵胶做缓冲，然后用双面胶 胶粘上几条遮盖带，粘面朝上，双面胶确保牢度，遮盖带确保易撕，再放上船身压实。 大家不要小看这个小装置，在船模制作中，由于船体小零件太多，用手拿着很容易闯祸，这样隔空操作是最牢固安全和操作方便的。取下也很简单，用虎口慢慢用力往上顶，就能安全脱离遮盖带。 由于目前船体还需要遮盖，这里啊就先用其他的船身演示一下。接下来就是几个上层建筑大平层的喷涂准备。 这一盒模型配套的木甲板时刻片都提供了一块硬硬的白卡背纸，千万不要丢了哦，把它切割成不同小块，每一块用双面胶夹遮盖带 固定部件，并写上备忘编号。是不是变废为宝了，你还能在上面试喷颜色做遮盖阴影，可谓作用搭档。其实啊，很多模型都有类似的卡纸寸底，现在大家知道如何使用了吧？ 小零件的处理同样也是利用白卡，像这种底部粘合并且平整适用统一的小零件可以全部取下粘在白卡上，标注好编号，一次性统一上色，绝对不会遗漏和搞错。 以上都是可以支撑固定的零件啊，对于更多的无法拿捏的小零件，那就让他继续待在流道框上。这些小零件一般都有两到三个水口连接点，这里啊，就需要做些小手术，保留粘合位的那个唯一连接点，直接把 其余的剪切掉，并用小错刀或笔刀小心修整。像建载挺的吊架、探照灯、测距仪、防空机枪都可以这样处理， 考究一点的话，你甚至还可以把流到框上已经取下的零件编号全部切除干净，这样整个流到框上就只剩下你需要的零件和编号，大家看是不是最后找起零件也很方便。 这盒模型提供的建载挺不但数量多，款式也不少，由于体积足够大，那就全部剪下图。简单的就先粘合后上色，求分色，容易的可以先喷图再粘合， 和前面一样，按类型归类到白卡上，只要编号都标注清除就可以。大家看这些准备工作 是不是让复杂的喷涂更轻松了，对于后续的种装也能事半功倍哦。 船模自从有了对应的甲板遮盖值，工作量可以说减轻了一大半。这条金刚啊也有配套的官方遮盖值，和木甲板一样，无懈可击的精准，贴起来毫无难度，而且大的区域都做了分割，操作更便捷。 小平台上的孔洞定位也很准，一下子啊，把最痛苦的事变成了最享受的事。友情提醒坐船的小伙伴，时刻片可以不入手，甲板遮盖纸一定要配啊， 否则啊，就像迪叔的铁公爵一样，遮着遮着就烂了。贴遮盖子的要点就是贴好记得用牙签把 所有的小地方和边缘都压一下，确保平整不会翘。操作下来，发现这一套官方的遮盖纸粘度还是足够的，隔天都没有发现翘起，事后喷涂取下，甚至那些小地方都没有漏色，真的很完美。 细心的小伙伴一定发现，迪叔到现在都没有装上甲板上的栏杆，因为这一条船有些特殊，上层甲板是木甲板全覆盖，没有一点点的余留边缘，所以只能等到喷涂完成取下甲板遮盖纸再粘了。 但键位甲板上的这一圈边缘还是可以先粘上栏杆。至于到底是先粘栏杆还是先遮盖上色，其实啊，完全看你的习惯。不过栏杆和船体一起喷涂 效果肯定更好，因为敌叔在后面的手涂栏杆上就翻了点车。后面几期我们再细说吧。 上期节目的片尾 tips， 迪叔给大家介绍了栏杆的粘合方法，先用半流动瞬间胶固定好一端的起始点，然后用高流动瞬间胶一点点往后推进，遇到大曲线就利用石刻片的柔性慢慢转弯， 万一操作碰弯了已经粘好的栏杆，那就用小镊子慢慢整形恢复了。这也算是做船模的必发生事件。 还有一些心得体会，底数就放到取下，遮盖值挑战更大的上层甲板栏杆粘合到时再说吧。虽然配套时刻片里附带了铆链，但塑件的 老练表现其实非常出色，只是啊，没有在两端延伸做足全部铲平换成改件，哎，实在过于麻烦。这里啊，迪叔就耍了一个小机灵，切下一小段石刻片，分别在前后两头补上，并做出盘绕弯曲的效果。怎么样？ 完全不用吃力的铲平素剑卯练，来个移花接木效果啊，一样不错吧！ 最后不要忘记就是可以安装十六门复炮金属炮管了，比起主炮炮管，复炮改成金属的还是很有必要，毕竟这么细小的零件，金属件更挺刮。 这个步骤放到最后也是避免早做早碰断。第一期已经有做过的小伙伴提到了这个问题，现在啊， 有了手握的安全底座，再也不怕后续的上色和旧化了。到这一步完成，就可以整体上水补土了，因为板件上已经装了金属石刻片，这里选用了俊士的 sf 二八七超级水补土，确保附着力，还省去了金属底漆的步骤。 大家也可以在普通水补土里添加四分之一到五分之一比例的金属底漆，用来增强补土在金属件上的附着力。 所有部件检查完毕，下一期就是舰船的上色喷涂了，遗书会给大家介绍舰船的明暗喷涂法，内容一样很精彩，大家记得收看哦！ 好了，本期的笛叔不烂尾，特别企划舰船模型特辑就到这了，哦对了，我们的第三届一个月 战争模型赛今年不但没有烂尾，还搞大了。这里先插播一条宣传片，大家千万别走开，欢迎继续收看后面的 tips 和小百科，我是迪叔，我们下一期再见，拜拜！

今天给重庆号贴木甲板，先把零件喷上主色，再贴木甲板，这样省着遮盖。 木甲板的好处是逼真好看，坏点就是木甲板有厚度，会有一定的四针，尤其这种七百比例的小比例模型。下面就看一些成品吧， 木甲板的效果会比喷漆好很多很多，看看成果。

大家好，欢迎来到琵琶的模型屋，最近做了一艘一比三百五十的意大利众巡洋舰波拉号，我会在未来几期视频与大家分享这艘巡洋舰的制作过程。本期视频先跟大家分享下轴系的制作过程。 截取适当长度的铜管来作为轴套， 再截取一段稍微短一些的来做助流，管 住油管与轴套成九十度焊接，长度以开口高于池水线为准。在轴套靠近船内一侧的位置开一个口，打磨成弧形， 打磨注油管与轴套开口形状匹配。将轴套与注油管摆好位置， 使用焊锡来焊接。因为使用的是直径两毫米的钢轴，所以我轴套采用了外径三毫米，内径二点五毫米的铜管来制作， 这样轴和轴套之间有一定的空隙，可以灌注润滑油来做密封跟润滑。主轴使用 abs 管制作，四个油封套在轴套的两头。 为了模拟真实比例的航速，在这里我选用了带减速箱的 n 二零马达作为动力， 连上联轴器和马达一对，轴系就算完成了。